DIY ホットタブ構築ガイド: ステップ

Sep 24, 2023

約 2,000 ドルで独自のオフグリッド薪温浴槽を構築するための材料、ツール、および明確で完全な説明書

著者

エリアス・カールソン

写真家

エリアス・カールソン

考えられるすべての DIY プロジェクトの中で、最も満足できるのはサウナまたは自家製ホットタブかもしれません。 オフグリッドの杉のホットタブは、どんな住居にも最高のアクセントとなり、長い一日の終わりに浸かり、季節を問わずリフレッシュできる場所を作り出します。 世の中には、地中浴槽からコンクリート製の浴槽、木製の浴槽、太陽光発電の浴​​槽まで、たくさんの浴槽の計画や設計があります (インフレータブルの浴槽もありますが、それらについては触れません)。 多様性があるため、アドバイスを求める人がいない限り、プロジェクトを始めるのは気が遠くなります。

最近、Field Mag の寄稿者で DIY 愛好家でもあるエリアス・カールソンが、妻のテレサと一緒にアイダホ州の自宅の裏庭に 2,300 ドルで 2 人用のストックタンク式ホットタブ (愛情を込めて「ヒルビリー ホットタブ」と呼ばれています) を建てた方法についての見識を共有しました。 彼らは、メインの給湯器として日本の薪ストーブを使用するなど、さまざまな素材を組み合わせて使用​​し、屋外ホットタブと低温急落用のストックタンクプールを組み合わせました。 予算の内訳、インスピレーション、学んだ教訓など、プロジェクトの概要については、こちらの建設業者へのインタビューをご覧ください。

プロジェクトが実際にどのようにして開始から終了まで完成したかについての完全なステップバイステップのチュートリアルについては、以下をお読みください。 私たちの願いは、この 2 つの記事と初歩的な木工体験を読むことで、自分で温水浴槽を作るために必要なあらゆる情報を得ることができることです。

[屋外サウナとコールドプランジで健康の夢を完成させましょう]

財団

中央に 4x4 の凹みがある 6 つのコンクリート基礎、4x4 の圧力処理された柱 2 本、エンドウ砂利 (オプション、基礎ブロックを水平にするのに便利)

デッキ

2x6 および 2x4 プレミアムグレードダグラスファーフレーム木材 (デッキ根太とボード用 2x6、浴槽フレーム用 2x4)、2x6 および 2x4 根太ハンガー、亜鉛メッキ釘または根太ネジ、4x4 ポストに取り付けるための亜鉛メッキコーナーブラケット

サイディング

回収された 3/4 インチの杉サイディング

染色

1 ガロンのトンプソン木材オイル (透明)

ネジと釘

不明 — 残り物を使用しました

絶縁

4x8 シート 2 インチ硬質フォーム断熱材、2'x25' ロールの反射バブルラップ断熱材

チョップソー

テーブルソー

ジグソーまたはホールソー（浴槽に穴を開けるため）

丸鋸（作業内容がわかっていて、腕が安定している場合は、チョップ/テーブルソーの代わりに使用できます）

ドリル

巻尺

レベル

フレーミングスクエア (非常に便利、強くお勧めします)

コンプレッサー＆ブラッドネイラー（サイディング貼り付け用）

Chofu Stove、$1200 + 税および送料

2フィート×6フィートの亜鉛メッキストックタンク、300ドル

すべてのデッキ材料、$700-$800

総時間：約60時間（30時間×2人）

建設業者は木製サイディングの大部分を回収することができ、コストを節約できたことに注目してください。

私たちは温水浴槽プロジェクトのために庭にいくつかのスペースを検討しました。 私たちは裏庭を流れる小川の近くにテントのプラットフォームを持っており、体験全体の雰囲気のためにそこにテントを建てることを検討しました。 しかし、デッキの周りには背の高い杉の木があり、アイダホ州の乾燥した夏とそれがもたらす森林火災の危険が常に存在するため、熱風、火の粉、灰が枝に舞い上がることは望ましくありませんでした（編集者注:杉の電気温水浴槽または太陽熱温水浴槽は、山火事が発生しやすい地域での入浴に最適な代替品です)。 また、私たちは友人や家族のためにテントを設営するのが大好きで、夏の最も暑い時期にはよくそこで寝て、自然本来の最高のサウンドマシンとしても機能する小川近くの涼しい空気を利用します。 既存のバックデッキに追加することも検討しましたが、既存の景観とのフィット感がまったく合いませんでした。 最終的に、家からホース一本ほどのところにある庭の端に、冷却タンクを設置する最適な場所をすでに見つけていることに気づきました。

2フィート×6フィートの浴槽には175ガロンの水が入ります。これは重量に換算すると約1,450ポンドに相当します。 人間2人を加えると、さらに300ポンドほどの重量になります。 デッキ材の重量を加えると、多少の差はあれ、およそ 1 トンになります。 ここアイダホ州でも、毎年冬には 2 ～ 4 フィートの雪が降りますが、その重さにも耐えられるようにしたいと考えていました。

これを知って、私たちは 2x6 フレームを使用し、根太を中央の 16 インチに設定し、圧力処理された 4x4 の支柱 6 本をコンクリート フッターに設置しました。重量の大部分を支えるデッキの後端に 3 本、中央に 1 本を設置しました。浴槽の下に 2 つ、前部に 2 つがコンクリートブロックに面一に設置され、重量をさらに効率的に吸収します。

また、デッキ表面には 2x6 ダグラスファーのフレーム木材を使用しました。標準的な 1 インチまたは 5/4 インチのパインまたはスギのデッキボードよりもさらなる剛性と強度が得られることがわかっていました。 私たちのデッキはおそらく構築されすぎています。 しかし、私たちはそれが持続することを望んでおり、強すぎる方が十分ではないよりははるかに優れていると考えています。

ここでゆっくり時間をかけてください。 早い段階ですべてを正確かつ水平にしておくと、プロセス全体が容易になり、後の段階で測定がクリープする可能性が大幅に低くなります。

私たちの最初のステップは、2x6 材を使用して単純な 8'x8' の正方形を組み立てることでした。 次に、庭の希望の場所に置き、完全に直角であることを確認し、角に印を付けました。

次に、コンクリートコンクリートブロックを大まかに所定の位置に移動し、端に印を付け、それらを取り出して、それらが設置されていた場所の芝生を掘り始めました。エンドウ豆の砂利の袋が、ブロックを水平にするのに非常に役立つことがわかりました。

我が家のストックタンクホットタブは緩やかな傾斜にあるので、前端は芝生とほぼ同じ高さになるようにコンクリートブロックを掘り出しました。 デッキの前端をこれらのブロックの上に直接置きたいと考えていたため、2x6 を横切って中央にレベルを置き、上部のブロックの深さを調整することで、上部が互いに水平になるようにしました。試合があるまで。 デッキの後端は 10 ～ 12 インチ低かったので、高さに関係なく完璧なレベルを達成できるサイズに 4x4 の柱を切断できることがわかっていたので、ここではブロックを水平にするのに十分な量しか掘らなかった。

四隅すべてが設定されて水平になったら、コンクリートブロックの上にフレームを置き、4x4 の支柱を使用して基礎に固定します。 前端はすでに水平にされていたため、後端の水平出しは簡単でした。 私たちがしなければならなかったのは、基礎に 4x4 のポストを設置し、デッキの角を水平になるまで上げ、その位置でポストに印を付けて、それを面一にカットすることだけでした。 強度を最大限に高めるために、亜鉛メッキのコーナーブラケットを使用してデッキフレームを 4x4 ポストに取り付けました。

基礎とフレームを水平にして直角にする作業がうまくできていれば、この部分は断然簡単です。 まず、中心上の 16 インチの根太マークを測ります。次に、ネジまたは釘でフレームに固定します (ネジをお勧めします)。強度を高めるために 2x6 根太の両端に根太ハンガーを追加し、亜鉛メッキの根太釘で固定します。またはネジ。

次に、デッキボードをレイアウトし、デッキの前部に最適なものを選びます。 欠け、亀裂、または顕著な反りのあるボードをデッキの裏側に移動し、タブでカバーします。

木材を選別し、最初にフロントボードをデッキに固定し、ボード間に3/8インチのスペーサーを使用して1枚ずつ設置し、各ボード間の距離が均等になるようにしました。

クイックヒント: デッキボードを設置するときは、最初に各ボードの一番外側の端だけをネジで締めてください。 ボードは少したわむため、ボードにわずかな歪みがあり、3/8 インチの隙間が完全に均一でない場合は、完全に締める前にボードをこじ開ける (または近づける) ことができます。

これで、しっかりとした正方形の基本的な 8 フィート x 8 フィートのデッキが完成したはずです。 ダグファーボードの自然な外観を保つために、透明なトンプソンティンバーオイルで処理しました。

必要に応じて、ここで停止できます。 あとは浴槽をストーブの高さより 4 インチ高くして (ストーブのサーモサイフォンが適切に機能する適切な高さを確保するため)、接続するだけです。以下の手順を参照してください。そうすれば、自分専用の浴槽が完成します。ホットタブ、手作りDIYスタイル！

ただし、浴槽にフレームを組み、サイディングを追加して、座席エリア、木材の保管庫、そして非常に本格的なプロフェッショナルな外観を実現することを強くお勧めします。

デッキ上のおおよその設置場所にストーブと浴槽を置き、浴槽からストーブまでの入口/出口の長さを考慮して、浴槽の両側のフレームの幅を計算します。

サイディングをデッキの端と同じ高さにしたい場合は、それも考慮する必要があります。 たとえば、サイディングは 3/4 インチだったので、8 フィートのフレームボードから 1 1/2 インチを切り取り、サイディングを追加した後に両端がデッキと同じ高さになるようにしました。

長府ストーブは外側からの発熱がほとんどありません。 火災からの熱のほとんどすべてが浴槽の水に入るか、煙突から出ます。 このため、火災安全上の理由から、ストーブの両側にほとんどスペースが必要ありません。 フレームに沿って両側に約2インチの空間がありますが、煙突のスペースを考慮してストーブの大部分を空気にさらしたままにしました。

基本的な位置が決まったら、浴槽内でフレームを作成します。 金属製ストックタンクの場合、調布氏は浴槽の底をストーブの底から4インチ高くすることを推奨しています。 ストーブは底部のポートから冷水を引き出し、火によって加熱され、温水が上昇するため、上部のポートから浴槽に押し出されます。 これを達成するには、パイプの各フィートごとに 3 ～ 4 インチの立ち上がりが必要です。温水ポートを設置する場所をより柔軟に設定できるように、私は 6 インチの立ち上がりに落ち着き、端からフレームまでセットされた 2x6 ボードを使用しました。浴槽の底のあたり。

次に、2x6 の廃材の層を 6 ～ 8 インチの間隔で配置し、その上に 2 インチの硬質フォーム断熱材を 2 枚重ねました。 これにより、浴槽の底面が 2x6 フレームの上部とほぼ同じ高さになり、浴槽内の熱を一晩保つために重要なフォームを入れるための適切な容器が作成されました。

次に、2x4 材で浴槽の周りを囲み、フレームの上端を浴槽の縁の 3/4 インチ手前に残して、サイディングの最上層が浴槽と同じ高さになるようにしました。浴槽 大人 1 ～ 2 人の体重に耐えられる十分な構造強度があることを確認するために、2x4 ジョイスト ハンガーを 8 フィートの長さの 2x4 に結び付けて使用しました。

浴槽の蓋と建物の外装には、回収された杉のサイディングを使用しました。 これを行う最も簡単な方法は、浴槽をフレームから引き出し、適切な量のサイディングを組み立てて上部を覆い、その上に浴槽を裏返します。 次に、浴槽の端をテンプレートとして使用して、ジグソーでたどることのできる線をトレースできます。

ただし、蓋がサイディングにすべての面で約 1 インチ重なるようにしたかったのです。浴槽の幅は 24 インチなので、その寸法 (26 インチ) に 2 インチを加え、それを半分 (13 インチ) に分割しました。鉛筆に紐を結び、13インチの長さをマークしました。 私は鉛筆を浴槽の長さから1インチ超えたところに置き、13インチの紐を幅24インチの中心に置き、基本的なコンパスとして持った紐と鉛筆を使って木の上に26インチの円を描きました。 次に、反対側でも同じプロセスを繰り返しました。

これで、すべての面で浴槽より 1 インチ幅の蓋をトレースしました。卓上鋸で蓋の直線端をサイズに合わせてトリミングし、ジグソーを使用して円形の曲線を慎重に切りました。

次に、断熱バブルラップを一定の長さに切って木材の上に置き、1 インチの杉の廃材を水平に 5 枚取り付けて蓋を固定し、断熱材を所定の位置に保ちました。建設用ホッチキスでさらに断熱材を固定しました。それからハンドルを 2 つ追加し、ネジがサイディングを通って水平のサポートにしっかりと入っていることを確認して、非常にしっかりとしたものにしました。

ここがこの構築で最も恐ろしい部分です！ しかし、温水浴槽を使用するには不可欠です。 ある瞬間には完全に良好なストックタンクができたのに、次の瞬間には巨大な穴が開いた 300 ドルの金属片ができあがったことになる。 ここで調布の指示をよく読んでください。 2回測って1回カットすればOKです。

ストックタンクとストーブを所定の位置に設置したら、入口ポートと出口ポートの位置、および排水口の位置を慎重に測定します。 これらの穴に印を付け、適切なサイズのホールソーまたはジグソーを使用して穴を切ります。 ホールソーは非常に使いにくいことがわかったので、プラスチック製のポート金具を使用して、黒いシャーピーを使用して浴槽の各穴をトレースしました。 次に、超硬ドリルビットで小さな穴を開け、ジグソーの金属の刃が入る十分なスペースを確保しました。 それからジグソーでゆっくりと穴を切り、丸ヤスリで粗いエッジを滑らかに整えました。

浴槽を元に戻し、硬質断熱材に排水穴の印を付けてから、浴槽を引き、真鍮パイプを収容するために必要なフォームを切り取り、注ぎ口が外れるように木のフレームに切り込みを入れます。

この時点で、浴槽を反射性バブルラップ断熱材で包み、サイズに合わせてトリミングし、ポート用の穴を開けます。 ガムテープを少し使ってプチプチを固定し、さらに 2 本の長さのパラシュート ロープを使ってさらに固定しました。 通常、ストックタンクの側面には凹んだリブがあり、私はこれにパラシュートロープを並べたので、きつく引っ張るとロープが溝に沈み、断熱材が所定の位置に固定されます。

すべての穴をカットしたので、これは非常に簡単です。 Chofu キットには、ストーブパイプを組み立てるのに必要なドリルビットとタッピングネジが付属しています。 すべてのハードウェアを接続し、浴槽を所定の満水レベルまで満たせば、その悪役を興奮させることができます。 これで機能的なホットタブが完成しました。 私たちと同じようにせっかちな方は、ビルドを完了するまでそれを使用できます。 ストーブは、建築物から出た木材のスクラップを燃やすのにも最適な場所です。

サイディングの一枚一枚を日本の正杉板工法で処理しました。 伝統的には杉が使用されますが、松やモミも一般的です。 木材を炭化させると自然に耐候性の炭素層が形成され、桐油、煮亜麻仁油、またはデンマーク油で処理すると耐候性がさらに高まります。 私たちは、1 ガロンでコスト効率が高く、小さな町の ACE ハードウェア店で簡単に入手できるため、Thompson's Timber Oil を選びました。 杉はもともと腐りにくいため、焦げた杉板を油で処理する必要はありません。 ただし、オイル処理により耐候性がさらに高まり、焦げを封じ込めて皮膚や衣服に黒い跡がこすられるのを防ぐという利点もあります。

近所の人から大きなプロパンバーナーアタッチメントを借りて、主面の木材を一枚一枚丁寧に焦がしました。 小型のプロパンバーナーを使用して、木の端と節を焦がしました（木の他の部分よりも密度が高く、ゆっくりと焦げます）。 板の裏側は焦がさず、すべて木材油で処理しました。 一部の長いボードは、焦がすプロセスの高熱により少し反っていましたが、焦げる前にボードの裏側を濡らすと、これが非常に効果的であることがわかりました。 短いボードは長いボードよりもこの影響を受けにくいようです。

木材が触れるほど冷えたら、木材オイルで処理し、数時間放置してから、ブラッドネイラーで浴槽のフレームに取り付けました。 取り付けたら、オイルが完全に硬化するまでの時間を確保するため、浴槽を使用する 24 ～ 48 時間前に木に与えてください。

サイディングを汚すだけでかなりの時間と労力を節約できますが、私は何年もの間、ショウ・スギ・バン法を試してみたいと思っており、時間の試練に耐えられるものが欲しかったのです。 それに、私に言わせれば、めちゃくちゃクールに見えます。

簡単なヒント: フレームの水平出し、直角調整、測定がどれほどうまくいったとしても、木材のフレーム作成は本質的にわずかな反りやねじれのために不正確です。 そのため、必ずどこかで 1/4 インチずれている端や角を見つけることになります。そのため、すべてをプレカットする場合と比べて、木材やフレームの差異を考慮できるように、各サイディングボードのサイズを測定することをお勧めします。標準の長さに合わせて完璧にフィットすることを期待しても、そうではありません。

これで、厳しい天候にも耐えて何年も浸かることができる、最高の薪式ホットタブが完成しました。 リラックスしてリラックスして、楽しい時間を過ごしましょう。

後悔することはありません。 冷水浸漬の利点は十分に文書化されています。 あなたはそれを愛することを学ぶでしょう。 夢中になってしまうでしょう。 DIY でホットタブを作り始める前に入手しておけば、気温 90 度の土曜日に涼しさを保つ優れた方法になります。

蛇口から直接水を使用するということは、（標準的なジャグジーやプールとは対照的に）化学物質が含まれていないことを意味します。 つまり、毎日浴槽につかっても、塩素水のように肌が乾燥してひび割れすることはありません。 もちろん欠点は、未処理の水は時間が経つと臭くなることです。 私たちは 1 日おきに浴槽の水を抜き、水を補充します (幸いなことに、うちは井戸の上なので水道代は 0 ドルで、干ばつが起こりやすい地域に住んでいません)。 しかし、このプロセスには希望の光も含まれています。 水は未処理なので、経路を変更することができます。 私は排水栓から浴槽の近くにある2本の小さなリンゴの木までホースを伸ばし、水を複数回利用できるようにしています。 浴槽が庭の近くにある場合は、この機能を最大限に活用するために点滴システムを接続することもできます。

あるいは、電源に十分近い場合は、水を完全に交換する必要がなく、水をきれいに保つために浴槽用の循環ポンプ/フィルターを購入することもできます。

熱湯と冷水は層状になるため、浴槽を温める際に数回かき混ぜる必要があります。そうしないと、上に 110 度、底に 60 度の水の層ができます。 よくかき混ぜて全体の温度が 90 度近くになったら、薪を積み上げようという誘惑を避けてください。 お湯は指数関数的に加熱されるため、12 度から完璧な 102 度までの温度は非常に早くなり、急いで通り過ぎてしまいます。 ここでも排水栓が役に立ちます。 最善の努力にもかかわらず、ほとんどの夜は106度に達し、バランスを整えるために浴槽から1インチ排水し、冷水をパイプに入れなければなりません。

木材が良質であればあるほど、浴槽を加熱するのにかかる時間が短くなります。 幸運にもメープルやオークなどの良質な広葉樹を入手できれば、それはうまくいきます。 ここ北アイダホで私たちが入手できる最良の薪は、タマラック (カラマツ)、ダグラスファー、そして一部の樺です。 ロッジポールパインはかなりまともなので、手に入れたら燃やしてみます。 グランドモミやブルパインは、それがすべてでない限り、苦労して切る価値はほとんどありません。 浴槽を冷たい状態から温めるには、2 インチに分割した良質なダグファーコードの木材を 4 ～ 5 枚必要であることがわかりました。当社の断熱材が水を 85 ～ 90 度に保つため、翌日再加熱する場合は半分の時間以下で済みます。夏（冬は未定）、夜お風呂から出た後に小さな火を起こすと、翌朝になっても水がまだ 100 度近い温度になっていることがよくあります。

Chofu は驚くほど効率的で、熱い火を短時間で焼き尽くします。 本格的に燃え始めると、二次燃焼が始まり、火の熱が木材から発生する煙に点火して焼き切るのに十分な強さになります。そして、煙はほとんど出ず、非常にきれいに燃えます。 頂上から火花が飛び出すのを見たことがありませんが、時折、少しの灰が流れ落ちるのを目にすることがあります。 このため、木に熱いものが浮遊するのを防ぐために、オプションの煙突キャップを購入する場合があります。

一方、煙突はあなたのたわごとを焼き尽くします。 これが、フレームの後隅を開いたままにした理由の 1 つです。 この機能は、フレームの後ろに座っている人に対して直感的な視覚的および空間的な障壁を作成し、煙突に近づきすぎて座る人を妨げます。

そして、それができました。 ここまで読んだあなたは、そのことをさらに賢明に理解しているはずです。 もしかしたら、自分でDIYのホットタブを作る準備もできているかもしれません。 覚えておいてください、1回のカットを2回測定してください。 そして、たくさんの手で作品が作られます！

独学の木工職人が 55 日間で DIY 小屋を建てた方法をご覧ください。

2023 年 5 月 5 日公開